O paladar global está caminhando para uma tendência nos vinhos brancos. Vejo muitas pessoas buscando vinhos mais tensos e crocantes. Vemos essa tendência na Borgonha e em todo o mundo. Jean-Louis Chave diz que hoje em dia é difícil vender o Hermitage Blanc. Como você vê isso?
Concordo que os apreciadores de vinho hoje estão em busca de vinhos brancos mais crocantes, vibrantes e leves no palato, que, simplesmente, funcionam melhor com uma gama mais ampla de alimentos. Às vezes olho para trás e me pergunto como conseguia beber todos aqueles vinhos brancos mais ricos, pesados e macios na juventude, pois realmente os amava nos meus primeiros anos bebendo vinho!
A mudança na preferência dos consumidores por vinhos brancos mais frescos e vivos é um ótimo sinal, e é maravilhoso ver que tantos produtores também estão seguindo essa direção, elaborando vinhos com tanta precisão, mineralidade e tensão estrutural.
Mas, voltando à declaração de Jean-Louis sobre a dificuldade de vender o Hermitage Blanc hoje, sou velho o suficiente para lembrar o quão difícil era vendê-lo na década de 1980, quando os vinhos eram mais crocantes e frescos do que são hoje, já que o aquecimento global ainda não havia começado a se impor em Hermitage. Gérard Chave, pai de Jean-Louis, fazia Hermitage Blanc absolutamente deslumbrantes naquela época — e ainda assim era praticamente impossível vender seus brancos. Eu frequentemente tinha duas ou três safras de Chave Blanc encalhadas nas prateleiras da loja.
E os preços naquela época eram verdadeiras pechinchas: Hermitage Blanc e Rouge de Chave custavam sempre o mesmo valor, por volta de US$ 35 a garrafa. Mesmo com os preços subindo um pouco no final da década, eu comprei uma caixa de Hermitage Rouge de Chave para minha adega todos os anos entre 1989 e 1997, porque era um dos maiores valores entre os vinhos tintos do mundo. Suspeito que Jean-Louis conseguiria vender todas as garrafas de vinho branco que produz hoje — se fossem vendidas por aqueles preços antigos!
Dito isso, o aquecimento global mudou completamente o Hermitage Blanc desde meados dos anos 1990, e o vinho agora é tão encorpado, opulento e relativamente alcoólico que provavelmente sou uma das poucas pessoas que nem o compraria para minha adega, mesmo a US$ 35 por garrafa. Simplesmente não gosto deles tão pesados e intensos. Antigamente, o Hermitage Blanc de Gérard Chave era tão fechado e estruturado em sua juventude — embora ainda fosse um vinho grande — que precisava ser guardado por no mínimo dez a quinze anos antes que alguém realmente pudesse apreciá-lo. Era simplesmente monolítico e impenetrável antes disso.
Participei de uma degustação vertical de Hermitage da Chave aqui em Nova York alguns anos antes da pandemia, e foi impressionante como os estilos dos vinhos brancos de Jean-Louis e de seu pai eram dramaticamente diferentes. Claro que parte disso se deve ao aquecimento global. Mas também devemos reconhecer que Hermitage Blanc e Hermitage Rouge jamais deveriam ter sido vendidos pelo mesmo preço, pois, para o meu paladar, os tintos são simplesmente vinhos intrinsecamente superiores — e a distância entre a qualidade final do Blanc e do Rouge parece aumentar a cada ano de mudança climática.
Para mim, hoje é em Saint-Péray que se produzem os melhores vinhos brancos do norte do Rhône, pois o clima lá é mais fresco, o que facilita muito a obtenção do corte, da frescor e da tensão nos vinhos — exatamente o que você observou com sabedoria ser a preferência do mercado atual.
Há muitos bons produtores e vinhos bem precificados ao redor do mundo. Qual é o seu conselho? O que você diria aos novos apreciadores? Explorar novas regiões?
Com certeza. Ainda há muitos vinhos excelentes sendo produzidos hoje em dia a preços razoáveis. Então, um jovem apreciador pode construir uma adega brilhante para os próximos anos simplesmente focando nos melhores produtores de regiões que ainda não enlouqueceram nos preços.
Você mencionou a família Chermette em Beaujolais. Tenho muito Cru Beaujolais na minha adega atualmente e gostaria de ter comprado mais no início da minha jornada como colecionador. Comecei a vender os vinhos de Pierre-Marie Chermette na safra de 1988, então os conheço há muito tempo — e sempre foram excelentes, com grande capacidade de envelhecimento. Beber um exemplo plenamente maduro de Cru Beaujolais de um dos principais produtores é algo maravilhoso, e hoje existem muitos deles: a família Chermette, Clos de la Roilette, Jean-Paul Brun, Pauline Passot, Château Thivin, Domaine des Billards, Daniel Bouland, Domaine du Pavillon de Chavannes são apenas alguns dos vignerons e vigneronnes que estão fazendo vinhos absolutamente deslumbrantes, dignos de serem guardados por dez a trinta anos.
E agora também temos algumas das melhores vinícolas da Côte d’Or produzindo Beaujolais. Joseph Drouhin sempre fez um excelente Beaujolais, e ele envelhece muito bem. Ainda estou bebendo os Crus de 2009 e 2010 da Drouhin da minha adega. Louis Boillot, Chantal e Frédéric Lafarge também estão fazendo Cru Beaujolais de alto nível para envelhecer.
Na Espanha, fora dos nomes mais consagrados e antigos, ainda é possível encontrar vinhos com ótimo custo-benefício — especialmente em regiões emergentes como a Galícia e as montanhas da Serra de Gredos. Você mencionou os vinhos de Alberto Nanclares, cujos Albariños são verdadeiramente mágicos e envelhecem facilmente por dez a vinte anos. E há outros grandes produtores de Albariño além de Alberto e sua esposa Silvia Prieto. Adoro os vinhos da Adegas Zárate, Palacio de Fefiñanes, Adegas Gran Vinum, Bodegas La Val, Do Ferreiro e vários outros. Suas cuvées de topo envelhecem lindamente e são excelentes investimentos. E, ao meu ver, os melhores vinhos da Galícia hoje estão sendo feitos em Ribeira Sacra e Bierzo.
Eulogio Pomares, da Adegas Zárate, iniciou um novo projeto em Ribeira Sacra chamado Quinta do Estranxeiro — e os vinhos são impressionantes (tanto os brancos quanto os tintos), com preços bastante acessíveis. Produtores como Envínate e Guímaro já são relativamente bem conhecidos por seus ótimos tintos da Ribeira Sacra — um pouco mais caros, mas ainda assim verdadeiras barganhas se comparados a preços de regiões mais famosas. A Adegas Algueira também faz vinhos excepcionais, mais uma vez, tanto brancos quanto tintos. E gosto bastante dos vinhos de produtores como Adega Damm, Castro Candaz, Divina Clementia e Dominio do Bibei.
Já em Bierzo, há pelo menos tantos bons produtores quanto em Ribeira Sacra — liderados por Raúl Pérez, Ricardo Pérez da Descendientes de José Palacios, Luna Beberide e a Virgen del Galir, vinícola do grupo Cuné em Valdeorras, que também está produzindo vinhos excelentes com preços relativamente muito acessíveis.
Você também mencionou Éric Texier. Adoro os vinhos do Éric e tenho vários na minha adega. Ele sempre foi particularmente atento à relação qualidade-preço, e, em especial, seus vinhos de Brézème estão entre os maiores achados do Vale do Rhône.
E você também citou os vinhos da Schloss Lieser. A Alemanha tem inúmeros grandes produtores hoje em dia e, como mencionei antes, até agora eles têm se saído relativamente bem na corrida contra o aquecimento global. É possível comprar vinhos no estilo clássico meio seco com ótimo preço, de produtores como Weingut Willi Schaefer — ou Rieslings secos ou doces de uma longa lista de vinícolas que estão no auge: Schloss Lieser, Julian Haart, Dönnhoff, Weiser-Künstler, Schäfer-Fröhlich, a família Zilliken, Maximin Grünhauser, entre muitos outros. Com certeza estou esquecendo dezenas que mereciam estar nessa lista.
Os vinhos alemães ainda representam ótimos valores hoje em dia, fora alguns dos nomes mais badalados. Portanto, esses vinhos seriam a base da minha adega se eu estivesse começando agora, jovem. O Riesling envelhece tanto quanto a maioria dos tintos — e melhora drasticamente com o tempo em adega — então há muitos tesouros a serem descobertos no futuro por aqueles que tiverem a sabedoria de comprá-lo agora.
Um dos maiores impactos de Robert Parker no mundo do vinho foi que muitas vinícolas e consultores passaram a fazer vinhos encorpados e potentes para garantir boas notas. Isso acabou? Ou Parker foi substituído pela “ansiedade” — já que no Brasil, por exemplo, muitas pessoas não querem esperar 10, 15 ou 20 anos para beber um grand cru, um Bordeaux ou um Vega?
Essa foi uma fase triste da, de outro modo, muito respeitável carreira de Robert Parker — quando seu paladar se deteriorou a ponto de ele passar a adorar vinhos grandes, alcoólicos e sobremaduros. Tenho uma teoria de que o desenvolvimento da gota teve algo a ver com isso, pois minha intuição me diz que os medicamentos que ele tomava para controlar a gota afetaram negativamente seu paladar na última década de sua atividade como crítico. Não sei se isso é um fato. Mas parece que o início da gota e sua paixão por vinhos mais alcoólicos e maduros coincidem no tempo.
De qualquer forma, não há dúvida de que produtores em regiões onde a influência de Parker era crucial para o sucesso financeiro começaram a moldar seus vinhos unicamente para impressionar esse novo paladar dele. Pessoas como Michel Rolland foram rápidas em capitalizar essas mudanças — e fizeram fortunas atendendo ao gosto de Parker naquela época. Pode-se até argumentar que Bordeaux nunca se recuperou disso. Helen Turley fez algo semelhante na Califórnia, aproveitando-se do apreço de Parker por seu estilo de vinho — e muitos proprietários gananciosos de vinícolas foram rápidos em contratá-la para aproveitar esse favoritismo. Isso funcionou bem para Rolland, Helen, Parker e os donos de vinícolas — mas deixou muitos colecionadores com adegas cheias de vinhos medíocres, na minha opinião.
Indo para a outra parte da sua pergunta, a relutância atual dos consumidores em envelhecer vinhos é uma das grandes questões incertas do nosso tempo. Isso é bom para o mundo do vinho ou é ruim?
Compreendo totalmente o impulso de querer beber vinhos cedo — também abri muito mais vinhos da safra 1985 da Borgonha nos primeiros anos do que deveria. Se eu tivesse guardado esses vinhos até hoje, com certeza estaria em ótima situação! Vou usar como desculpa o fato de que a safra de 1985 foi um ponto de virada na minha carreira no comércio de vinhos. A loja para a qual eu comprava vinhos na época nunca havia oferecido vinhos de alto nível da Borgonha antes de me contratar. Aí veio a safra de 1985 e eu arrisquei: achei que, se comprássemos os vinhos, os amantes da Borgonha encontrariam a loja. E foi exatamente o que aconteceu — embora meus chefes quase me demitissem quando viram os preços!
Mas eles me deram a chance de vender antes — e vendemos rapidamente. Alguns desses novos clientes me convidaram para entrar em um grupo de degustação às cegas. Eram, em sua maioria, médicos vinte ou trinta anos mais velhos que eu (eu tinha 26 anos na época), com adegas profundas, repletas de grandes vinhos. Lembro de alguns dos voos de vinhos do primeiro encontro: uma rodada com BV Private Reserve 1970 ladeado por Mouton e Pétrus da mesma safra; outra com Bonnes-Mares 1969 de Roumier ao lado de Richebourg 1969 de Jean Gros. Aprendi muito com esse grupo.
Mas eu precisava ter algo à altura para servir quando era minha vez de organizar uma degustação. Por isso, muitos dos meus melhores vinhos de 1985 da Borgonha foram servidos a esses médicos, pois eram deliciosos ainda jovens — e me permitiam retribuir a generosidade deles com algo igualmente deslumbrante.
Talvez eu não tivesse desenvolvido a mesma paixão por vinhos plenamente maduros se não tivesse sido incluído nesse grupo de degustação. Muita gente no comércio de vinhos se contenta em beber vinhos jovens — provam vinhos o dia inteiro e sempre sobra alguma garrafa aberta para levar para casa. Mas acho isso uma pena, pois vinhos clássicos, feitos de forma tradicional, são infinitamente mais complexos e gratificantes após dez ou vinte anos de adega. Depois que você tem essa experiência, é difícil voltar e encontrar o mesmo prazer em vinhos jovens — pelo menos para mim.
Mas a equação hoje é mais complicada. Primeiro, o vinho está muito mais caro. É muito mais difícil montar uma adega se você não for rico. O custo de vida subiu drasticamente nas últimas três décadas, e cada vez menos pessoas têm renda disponível para guardar caixas de vinho por 20 anos. Eu cresci na classe média, mas consegui formar uma adega porque, na época, o vinho ainda era acessível. Uma garrafa de Lynch-Bages 1985 custava US$ 18, e o Pichon-Lalande da mesma safra, US$ 22. Mesmo com um salário modesto, eu conseguia guardar algumas garrafas para longo prazo. A primeira garrafa de Chambertin de Rousseau que comprei (e foi um grande esforço!) custou US$ 65. Mas eu economizava em outras coisas — quase não tirava férias e nunca tive um carro novo. Mesmo hoje, dirijo bons carros — mas sempre usados.
Se eu estivesse começando agora, com o mesmo tipo de sacrifícios e salário, provavelmente conseguiria comprar uma fração mínima do que comprei nos anos 1980 e 1990. A não ser que focasse em outras regiões, diferentes de Bordeaux, Borgonha, Rhône e Califórnia.
Por isso faz total sentido que tantos jovens queiram beber seus vinhos especiais logo. Se gastam uma fortuna em uma garrafa, não querem enterrá-la na adega por 15 anos. O problema é que, se o vinho for clássico em estilo, ele foi feito para envelhecer — e não estará nem perto de seu melhor se aberto cedo.
E é importante reconhecer que o número de vinhos clássicos está crescendo nos últimos tempos, pois cada vez mais jovens enólogos querem deixar para trás a era Parker e retornar a vinhos estruturados de maneira tradicional. É por isso que os grandes produtores tradicionais de Rioja prestam um grande serviço aos consumidores — ainda fazem boa parte do envelhecimento em garrafa antes de lançar seus vinhos. Os preços subiram, claro — alguns mais do que outros —, mas ao menos permitem que o consumidor beba vinhos já maduros e entenda do que se trata.
Se voltarmos à máxima de Henri Jayer — de que tudo o que é grandioso em um vinho nasce no vinhedo, e não na adega —, podemos traçar uma linha entre os dois grandes estilos de vinho atuais. Um deles é o vinho feito no vinhedo, geralmente por jovens inspirados que buscam resgatar a era de ouro dos vinhos tradicionais. Um ótimo exemplo é o casal Sean e Joanna Castorani, da Model Farm, na Califórnia — jovens produtores que compreendem o valor dos vinhos clássicos e seguem esse caminho.
O outro grupo são os modernistas, que fazem vinhos na adega, ajustando tudo para que estejam prontos para beber jovens. Penso neles como os “produtores de fast food do vinho” — moldam seus produtos com técnicas de adega da mesma forma que McDonald’s ou Nabisco. São filosofias completamente diferentes. E eu, pessoalmente, acho a abordagem tradicionalista muito mais atraente.
Mas ela exige consumidores que entendam, apreciem e estejam dispostos (e possam) dar tempo ao vinho — porque os vinhos tradicionais são sempre mais estruturados quando jovens. E, sinceramente, não sei quantos jovens consumidores hoje compreendem isso e estão dispostos a esperar que esses vinhos desabrochem. Lembre-se: a maioria dos adultos hoje tem uma atenção de apenas sete segundos… por causa dos celulares!
O jornalismo de vinhos passou por muitas mudanças. O Wine Advocate foi comprado pelo Michelin, o Vinous organiza muitos eventos no X e no Instagram há muitos “críticos de vinho”. Como você vê essa tendência e seu impacto, considerando também que escrever sobre vinhos exige viagens, degustações — ou seja, custa caro? Está se tornando mais difícil manter a imparcialidade?
Mais uma vez, provavelmente não sou a melhor pessoa para responder a essa pergunta agora, já que não leio nenhum outro crítico ou jornalista de vinhos atualmente. Mas eu lia absolutamente tudo que era publicado quando trabalhava como comerciante e sommelier. Então eu sei muito bem como era “naquela época”.
Na verdade, foi a escrita de Robert Parker, no início de sua carreira, que realmente me fez considerar o comércio de vinhos como uma possível profissão. Eu lia The Wine Advocate de capa a capa a cada edição e ficava imaginando como seria provar todos aqueles vinhos históricos e grandiosos que ele descrevia. Vinhos como o Hermitage “La Chapelle” 1961 de Jaboulet, ou o Château Pétrus 1961, sempre mexiam com a minha imaginação. Eu queria experimentá-los.
Mas, como você corretamente apontou, mesmo naquela época já custava caro beber esses vinhos lendários — e hoje está ainda pior. Agora, tudo que é famoso no mundo do vinho tem preço voltado exclusivamente para os oligarcas do Putin ou o LeBron James e seus amigos!
Então, se alguém quiser entrar para o jornalismo de vinhos hoje, ou já vem de uma família rica e não precisa se preocupar com dinheiro, ou precisa criar um modelo de negócios que gere bastante receita para bancar todas as viagens e vinhos caros que precisa provar. Provavelmente tive sorte de nascer na época certa, pois mesmo os vinhos mais famosos não eram tão caros quando comecei na profissão, nas décadas de 1980 e 1990. À medida que fui ganhando experiência e reconhecimento, mais oportunidades surgiram para provar alguns dos maiores vinhos da história.
Hoje em dia, é por isso que vemos mais críticos de vinho organizando “eventos” — é uma maneira de ganhar dinheiro sério. Mas, para isso, é preciso cobrar caro — e muitas vezes os críticos dependem de “doações” das vinícolas para fornecer os vinhos para os eventos. Isso cria um conflito de interesse inerente logo de saída.
Além disso, os preços elevados desses eventos acabam excluindo uma porcentagem significativa de possíveis clientes, de modo que, no fim, você acaba cuidando apenas da elite super rica, pois seu modelo de negócios exige isso. E essa elite endinheirada pode ser facilmente ofendida — especialmente se for dona de vinícolas. Assim, a autocensura acaba se tornando inevitável em certas circunstâncias, caso o crítico escolha seguir esse caminho. Tudo vai bem… até chegar uma safra catastrófica como 2003 em Bordeaux!
De certa forma, fui afortunado por ter me apaixonado pela Borgonha muito cedo na carreira. Na época, a Borgonha era sempre considerada uma região “complicada” — o que, para mim, era parte de sua grande atração. Sempre haveria mais para aprender. E, como havia pouquíssima literatura de qualidade sobre Borgonha nos anos 1980, eu sempre imaginei que havia muito abaixo da superfície que os críticos da época simplesmente não compreendiam o suficiente para captar. E, de fato, isso se confirmou.
Como comerciante, vendi muitos grandes Borgonhas antigos a preços relativamente baixos durante a década de 1990, simplesmente porque a maioria dos profissionais do ramo — e praticamente todos os críticos — não entendiam os vinhos da região ou suas safras. Safras como 1972 foram minas de ouro para mim em meados dos anos 1990, pois ainda havia vinhos circulando nas adegas, e ninguém sabia o quão bons tinham se tornado após mais de vinte anos. O mesmo com os tintos de 1980, e os de 1987 — que eram vinhos médios, belíssimos, completos, mas que o mercado nova-iorquino não conseguia vender. Os importadores então liquidavam esses estoques, esperando compensar com margens maiores nas safras de 1988, 1989 e 1990.
Lembro de ter vendido centenas de caixas combinadas de Rousseau Chambertin e Clos de Bèze 1987 e Drouhin Musigny 1987 por US$ 40 a garrafa por volta de 1992–1993. Imagine conseguir esse volume desses vinhos hoje! Mas os importadores simplesmente não sabiam o quão bons eles eram.
Vender muito Borgonha me abriu as portas para degustações de altíssimo nível naquela época, o que me ajudou a desenvolver um conhecimento profundo de vinhos muito além da minha faixa salarial. Hoje isso seria impossível, a menos que a pessoa já fosse muito rica.
Por isso, realmente não sei qual será o futuro para os jovens que aspiram escrever sobre vinhos. Falar sobre os vinhos mais famosos do mundo — Latour, Lafite, La Tâche, Musigny — será praticamente impossível, a menos que você ou sua família já sejam ricos. Esses vinhos estão simplesmente caros demais. Isso significa que uma parte importante da memória institucional do mundo do vinho está condenada a desaparecer para os novos escritores — e isso já está acontecendo até certo ponto.
Quando conheço jovens críticos em degustações, fica evidente que eles não conhecem muitos desses vinhos. Como poderiam, com os preços de hoje?
Veja os Premier Crus de Bordeaux. Nos anos 1980, custavam cerca de US$ 75 por garrafa nos EUA (menos na Europa). Então dava para se dar ao luxo de comprar uma garrafa jovem e entender por que esses vinhos eram tão famosos. Hoje, uma garrafa de Lafite 2019 custa no mínimo US$ 500 ou US$ 600. Isso está completamente fora do alcance da maioria dos jovens — e o resultado é que eles simplesmente ignoram os vinhos de Bordeaux por completo.
Essa é uma das verdades que percebi ao longo das décadas no comércio de vinhos: se os jovens não conseguem ao menos provar os grandes vinhos de uma região, eles param de prestar atenção em todos os vinhos daquela região. Eles não querem se sentir sentados “na mesa das crianças”, do lado de fora de um restaurante estrelado, sendo servidos com McDonald’s — enquanto veem os ricos saboreando alta gastronomia pelas janelas!
Além disso, devemos lembrar que os Premier Crus de Bordeaux viraram ativos de investimento. Um cara do mercado financeiro compra cem caixas de cada um dos Premier Crus de uma safra badalada como 2010 ou 2019 e simplesmente deixa em um armazém até que se valorizem o suficiente para ele revender com lucro. Ele nem se importa se o vinho é bom ou não!
Nos anos 1990, você estava tão acostumado a beber vinhos do Coche-Dury que chegou a brincar: “Perrières de novo?”. Aqueles eram os bons tempos. Se você pudesse escolher 5 grandes garrafas que bebeu na vida, quais seriam?
Por um lado, essa é uma pergunta muito difícil para mim, já que certamente fui abençoado por ter bebido muitos vinhos verdadeiramente mágicos ao longo da minha longa carreira. Mas, se tiver que escolher um grande vinho que ainda se destaca, seria, sem dúvida, o Musigny “Vieilles Vignes” 1945 do Domaine Comte de Vogüé.
É até uma história curiosa. Na época, eu trabalhava como comerciante em uma loja de vinhos em Manhattan, cujo dono era particularmente mesquinho e corrupto. Esse homem me ensinou muitas lições de vida — e nenhuma delas foi boa! Mas ele gostava de ganhar dinheiro, então me deixava fazer cerca de dois terços das compras da loja. A equipe costumava brincar que havia duas lojas dentro da loja: a loja dele, cheia de vinhos ruins, e a minha loja, repleta de tesouros do mundo do vinho.
Em certo momento, ele recebeu duas garrafas do Musigny 1945 de um fornecedor do mercado cinza em Londres, como compensação por um lote que havia chegado com menos garrafas do que o acordado. Quando as garrafas chegaram, estavam com nível baixo (cerca de 7 cm de ullage). Ele ligou para o fornecedor, recebeu um crédito pelas garrafas — e elas simplesmente ficaram paradas no estoque, sem serem vendidas.
Li a nota apaixonada de Michael Broadbent sobre esse vinho e fiquei curioso. Observei a cor das garrafas — já tinham cerca de 50 anos — e estavam perfeitas: vermelho cereja vibrante, cristalinas. Presumi que estavam em bom estado e ofereci comprá-las. Ele achou que estava me passando a perna e me vendeu as duas por US$ 125 cada.
Não queria abrir um vinho potencialmente grandioso sem amigos para compartilhar, então organizamos uma degustação em grupo com esse tema em Manhattan. Ainda me lembro de alguns dos vinhos que os amigos trouxeram para acompanhar o Musigny 1945: Clos Vougeot 1985 de Dr. Georges Mugneret, Musigny “Vieilles Vignes” 1972 do Comte de Vogüé, Bonnes-Mares 1966 do mesmo produtor, e um Richebourg 1980 da DRC. Nosso grupo sempre servia os vinhos do mais jovem ao mais antigo — então o 1945 foi o último a ser aberto.
O vinho estava perfeito! O perfume era tão doce e vibrante que encheu a sala assim que o vinho foi decantado. Continua sendo, até hoje, um dos maiores vinhos que já bebi. Acabei compartilhando a segunda garrafa com aquele grupo de médicos que me acolhera anos antes, num jantar de Natal alguns meses depois. Foi uma forma de agradecer pela generosidade deles ao longo dos anos — e essa segunda garrafa também estava perfeita.
Outra memória que certamente está entre as maiores foi o meu primeiro Henri Jayer da safra de 1985. O problema é que, nesse jantar, tivemos não apenas um, mas três vinhos de 1985 de Jayer, todos em um restaurante em Gevrey-Chambertin chamado Les Millésimes (hoje fechado). O restaurante tinha o Vosne-Romanée “Les Brûlées”, o Cros Parantoux e o Echézeaux de 1985 na carta — e organizamos um jantar com gente suficiente para provar os três juntos!
Naquele ponto da minha carreira, eu já havia provado vários vinhos de Jayer, mas principalmente de safras como 1987, 1982 e 1980 — que eram mais acessíveis. Todos brilhantes. Mas beber os três 1985 lado a lado foi um dos momentos mais marcantes da minha vida como apreciador.
Também devo mencionar um jantar de aniversário de 50 anos de um amigo, que organizamos há uns vinte anos. Cada um foi convidado a levar uma garrafa especial para compartilhar. Eu levei um Cros Parantoux 1990 de Méo-Camuzet — então já dá para imaginar o nível das garrafas na mesa.
Mas um dos convidados levou um Cabernet Sauvignon 1974 da Mayacamas, e o vinho foi uma das estrelas da noite! Isso reacendeu minha paixão por esses clássicos cabernets de Napa, que havia ficado adormecida por mais de vinte anos, já que meu foco profissional era a Borgonha. Mas, nos meus primeiros anos, esses vinhos tradicionais de Napa foram minha primeira paixão — e aquele 1974 me lembrou de sua grandeza.
Depois disso, comecei a escrever sobre essa era dourada dos cabernets e passei a comprar muito Mayacamas. Conheci Bob Travers enquanto escrevia sobre seu trabalho, e contei a ele essa história. Ele ficou muito feliz — sempre tive a impressão de que o trabalho dele foi pouco reconhecido pela geração dele. Os holofotes estavam sobre gente como Robert Mondavi, mestre das relações públicas. Já Bob Travers ficou quieto no Mount Veeder, fazendo os maiores cabernets da história da Califórnia — e quase ninguém percebeu.
Outra grande memória foi um jantar em Manhattan só com vinhos antigos da margem direita de Bordeaux, realizado perto do meu aniversário. O jantar era absurdamente caro para mim na época, mas a lista de vinhos era inacreditável: Cheval Blanc 1947 e 1949, Latour à Pomerol 1949 e 1961, Lafleur 1950 e outra safra, e Pétrus 1950 e 1961 — todos servidos em magnum. Para bancar isso, vendi meu pequeno estoque de Musignys jovens do Comte de Vogüé (1990, 1991 e 1993). Foi um ótimo negócio! Foi a única vez que provei o Pétrus 1961.
Mais ou menos na mesma época, organizei um jantar com Christophe Roumier em sua casa, em Chambolle-Musigny. Cada convidado levou uma garrafa especial. Começamos com um Meursault “Perrières” 1990 da Coche-Dury, e eu levei um Chambolle-Musigny “Les Amoureuses” 1962 da Joseph Drouhin. Tivemos vários outros grandes vinhos — e então Christophe abriu suas contribuições: Bonnes-Mares 1945, 1934 e 1928!
E preciso incluir minha lembrança mais recente de um “grande vinho”: foi no final da minha viagem à Borgonha, interrompida em dezembro de 2023. Você talvez se lembre — precisei ser hospitalizado logo após chegar a Beaune, com uma embolia pulmonar. Quase perdi a vida naquele dia — e foram os excelentes médicos do hospital de Beaune que me salvaram.
Eles insistiram que, depois de sair do hospital, eu não fizesse nada além de descansar. Sem degustações, sem jantares sofisticados — só repouso para me recuperar e estar forte o bastante para o voo de volta. Robert Drouhin e sua esposa souberam da minha hospitalização e me convidaram para almoçar com eles no dia anterior ao meu retorno. O filho deles, Philippe, também se juntou.
Robert Drouhin é uma das figuras mais importantes de sua geração na Borgonha. Muito do sucesso atual da região está ligado ao trabalho que ele e seus contemporâneos fizeram para ajudar a Borgonha a se reerguer após a devastação da Segunda Guerra Mundial. Eu já havia feito uma entrevista com ele no início daquele ano, o que me permitiu conhecê-lo melhor. Já tinha grande apreço pelos vinhos e pela importância da família Drouhin, mas a entrevista me ajudou a compreender como a região era diferente quando ele começou a comandar a maison e como os tempos eram difíceis no pós-guerra.
Foi com eles que almocei, com frango assado e queijos, acompanhados de um Musigny 1962 — um dos meus vinhos favoritos de todos os tempos. Foi um ótimo dia para estar vivo em Beaune.
12) Se você fosse sommelier hoje e fosse convidado a harmonizar vinhos com o menu servido no filme “A Festa de Babette”, quais seriam suas escolhas? (Clos Vougeot, com certeza — de quais produtores? Anne Gros, Mugneret-Gibourg, Hudelot-Noëllat — se li bem… Champagne Blanc de Blancs de quem? Jerez etc.)
Fico muito feliz por você ter feito essa pergunta — porque ela me lembrou que não assisto A Festa de Babette há uns 25 anos! Vou fazer questão de assistir de novo em breve. Sempre amei esse filme.
Considerando que Babette era uma grande chef francesa no filme, eu gostaria de manter a coerência cultural da narrativa e harmonizar os pratos com vinhos franceses, como ela mesma fez. Seria divertido escolher os vinhos mais espetaculares possíveis para acompanhar cada prato, mas isso iria contra tudo o que discutimos aqui sobre o quanto é triste que os vinhos mais famosos estejam hoje absurdamente caros.
Então aqui vai um cenário de harmonizações possível, com vinhos atuais que complementariam lindamente a cozinha da Babette — sem precisar esvaziar completamente a conta bancária:
Potage à la Tortue (sopa de tartaruga)
Champagne Corbon “Brut d’Autrefois” Blanc de Blancs NV
Sei que é servido um Amontillado no filme, mas eu começaria com um Champagne — e com características de envelhecimento. Essa cuvée de base solera feita por Agnès Corbon oferece exatamente isso.
Blinis com caviar e crème fraîche
Louis Roederer Brut Rosé Millésime 2008
Tendo começado com um Blanc de Blancs, agora eu gostaria de trazer mais presença de Pinot Noir para o Champagne. O Rosé Millésime da Roederer é tão elegante e vibrante que funcionaria perfeitamente aqui — e ainda antecipa o Clos Vougeot envelhecido que virá a seguir.
Codornas em massa folhada com foie gras e molho de trufas
Clos Vougeot 2000 – Domaine Georges Mugneret-Gibourg
Sei que esse vinho é caro hoje em dia, mas não queria quebrar o encanto do filme escolhendo um Clos Vougeot que não seja envelhecido. Pelo menos a safra 2000 não está entre as mais caras. E o Clos Vougeot tem que ser das irmãs Mugneret, porque elas fazem, hoje, o maior exemplo desse vinhedo em toda a Borgonha.
Salada de endívias
Sancerre “Monts Damnés” 2008 – Domaine François Cotat
A safra 2008 ainda está disponível no mercado, porque foi um ano menos maduro e, portanto, menos valorizado pelo mercado. Mas eu prefiro essas safras menos quentes para os vinhos do Cotat hoje em dia — e os tons herbáceos e botânicos do Monts Damnés, com a maturidade de 2008, seriam uma harmonização lindíssima com a endívia.
Bolo de rum com figos e cerejas cristalizadas
Château Climens 1988
Os Sauternes e Barsac envelhecidos ainda são relativamente fáceis de encontrar no mercado, então seria um desperdício servir um vinho mais jovem aqui. Adoro a elegância e leveza do Climens — cairia perfeitamente com a sobremesa.
Queijos curados (fromages affinés)
Domaine Huet “Clos de Bourg” Moelleux Première Trie 1989
Depois do Barsac com o bolo de rum, seria difícil voltar a um vinho seco. Então, mudaria de uva — e de região — e optaria por um Vouvray igualmente envelhecido. Os vinhos da Huet têm mais acidez, o que deixaria o paladar mais revigorado e equilibrado para o final do jantar.
Você já bebeu vinhos da América do Sul? Qual é a sua opinião?
É engraçado, porque eu conhecia e vendia razoavelmente bem os vinhos sul-americanos na época em que trabalhava como comerciante de vinhos, mas acabei perdendo o contato com o que vem acontecendo por lá depois que passei para a fase de escritor.
É uma pena, pois só cheguei a ver o início da renascença vinícola da região. Naquela época, eu vendia principalmente vinhos como Los Vascos, Santa Rita e Trapiche. Tive o bom senso de começar a oferecer os vinhos da Bodegas Weinert assim que ficaram disponíveis em Nova York — mas mesmo esses vinhos eram apenas a ponta do iceberg. Tenho certeza de que há muitos vinhos muito mais sérios sendo produzidos atualmente em toda a América do Sul, por parte dos melhores produtores.
Fui convidado para uma viagem ao Chile logo no início da minha carreira com a View From the Cellar, mas acabei pegando uma gripe e não pude ir. E, desde então, nunca mais tive a oportunidade de visitar a região. É uma grande lacuna no meu conhecimento de vinhos, e lamento não ter tido a chance de visitar antes de desenvolver Covid Longa, porque hoje é muito difícil para mim viajar — não consigo me imaginar fazendo uma viagem de degustação à América do Sul nas condições atuais.
Mas quem sabe, um dia, eles descubram um tratamento eficaz para todos nós que ainda sofremos com sintomas de Covid Longa ao redor do mundo — e eu finalmente terei a chance de visitar.